作者：陈华 
日期: 06/19/2026 
类别：主内生活

4月26日 – 伊斯坦堡

据官方统计，伊斯坦堡目前共有一千七百万人口，但非官方的估计远不止于此，这还不算每年的两三千万慕名而来的游客，聚集到这个融合东西文化的交汇点。关于伊斯坦堡的重要性，拿破仑最清楚不过了。他曾经说过，如果世界是一个国家，那么它的首都必定是伊斯坦堡。这个城市本来只是一个小村庄，名叫拜占庭，但地理位置非常敏感，横跨欧亚大陆，扼守博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡，无论海路还是陆路，都担负起中西交流的使命。当年君士坦丁大帝迁都于此，改名为君士坦丁堡，几百年后，罗马帝国分裂成东西两个帝国，东罗马帝国也因为这座城市原来的名字，而被后世简称为拜占庭帝国。十五世纪奥斯曼帝国灭亡了拜占庭帝国，再改其名为伊斯坦堡。两千年来，历经罗马帝国、拜占庭帝国、奥斯曼帝国、和现代土耳其共和国，这座城市实在有太多的历史沉淀。

蓝色清真寺

上午第一站就是著名的蓝色清真寺（The Blue Mosque），这座清真寺建于1610年。当时的苏丹好大喜功，为了宣示首善之都的地位，竟仿照麦加的格局，为这座蓝色清真寺建了六座宣礼塔，不过他也不傻，满足自己的虚荣同时也不忘安抚麦加的宗教领袖们，故特许麦加的清真寺多加一座宣礼塔，以突出麦加的特殊性。清真寺里面非常干净朴素，不像天主教或东正教的教堂那样布满精美的雕饰或圣徒画像。寺规要求每个访客都脱下鞋子，男士必须长裤，女士必须蒙头。这让人想到《圣经》里面的耶和华，向摩西和约书亚显现的时候，多次命令他们脱下鞋子，因为他们与神同在的地方是圣洁之地，而脚和鞋代表了世俗的污秽。我们且不谈穆斯林的信仰，单就这种敬虔和敬畏的敬拜精神，就非常值得基督徒们学习，现代美国有不少基督徒，平时上班都会穿着得体，在周日礼拜时的衣着却很随便，难道觐见神不比见老板更加隆重吗？

竞技场

蓝色清真寺旁边就是古罗马时代的竞技场，罗马皇帝为了营造万国来朝的伟大盛况，从帝国各地搬来了著名的纪念碑、塔、柱，竖立在竞技场的中央，其中包括埃及的方尖碑，是同类中保全最完好的一座，其历史可以追溯的摩西时代，方底尖顶的形状象征着太阳的光芒，美国华府的华盛顿纪念碑的设计灵感便是肇始于斯。

希腊跟波斯在主前490-479期间爆发过多次战争，第一场代表性战役就是著名的马拉松战役。后几场战役发生在《圣经》的《以斯帖记》年间，《以斯帖记》里面的男二号亚哈随鲁王，登基初年就大宴群臣，摆了一百八十天的流水席，宴请了帝国所有的地方官，和首都所有的平民百姓，极尽奢华之能事，很可能就是为了准备远征希腊而作大规模战争动员。持续数十年的希波战争最后以希腊战胜告终。这个竞技场如今已经被改造成一个广场，名叫Sultanahmet Square，在方尖碑和蛇柱的中间，有一座大理石堆砌的凉亭，是十九世纪德国送给同盟国奥斯曼的，三座建筑物跨越了三千五百年，各有一段故事供后人凭吊。

圣苏菲亚大教堂

竞技场北面是地下水宫，是古罗马时代的地下蓄水池，共有336根柱子，每根柱子高九米，可想而知工程之浩大，据说可存放八万立方公尺的清水，足供古罗马首都的军民使用。

圣苏菲亚大教堂（Hagia Sophia）就在水宫的对街，这名字翻译过来就是“神圣的智慧”，它本来是拜占庭时代最大的基督教堂，奥斯曼攻陷伊斯坦堡之后，把这个教堂改成了清真寺，当时的苏丹是穆罕默德二世，有个外号叫“征服者穆罕默德”（Mehmed the Conqueror），顾名思义，这位老兄的雄韬武略肯定非常了得。不过这位征服者倒也不是徒有蛮力的暴君，他虽然把教堂改成清真寺，但是却巧妙地遮盖（保护）起教堂里面基督教的壁画。六百年后，出于对此善举的回报，欧洲协约国虽然在第一次世界大战中打败了奥斯曼帝国，但是英、法、意的官员们进入伊斯坦堡时，都戴着奥斯曼传统的筒形礼帽。当然，不排除这群欧洲殖民者们是为了统战而刻意为之，好让他们肢解奥斯曼帝国时更加得心应手。

在圣苏菲亚大教堂北面隔街呼应的，有一座不起眼的土红色建筑物，低矮而暗沉，原来是伊斯坦堡少有没被转化成清真寺的教堂，名字叫Hagia Irene，翻译过来就是“神圣的和平”，这个教堂比圣苏菲亚教堂还要古老，看名字和地理位置就知道它本来应该与圣苏菲亚大教堂看齐的，但是论体量和知名度却完全不在一个等级上，可是它的宗教地位却很突出，因为它是第一次君士坦丁堡大公会议的会址，该大会于381 AD召开，补充并完善了《尼西亚信经》，强调了圣灵的位格，并且确定了君士坦丁主教的地位。至于为什么它能逃过一劫而没有被转化成清真寺，有几种说法，有说它已经被纳入旧皇宫的范围而不能对外开放，因此不用被转化；有说它被用作皇家军火储藏室，因此不能被转化；但更可信的是，站在远比它豪华瑰丽得多的圣苏菲亚大教堂之侧，这个圣和平大教堂的存在感几乎为零，因此不必被转化。

新旧皇宫

圣和平教堂再向北走，就是奥斯曼帝国的旧皇宫“杜卡柏皇宫”（Topkapi Palace），杜卡柏皇宫是奥斯曼帝国攻占君士坦丁堡之后的建筑，依然保留了拜占庭时代的部分卫城城墙。这宫里存放着几件宝贝，对基督徒来说，最有吸引力的莫过于摩西的手杖，相传他以之分开红海。看过《出埃及记》的基督徒们，应该都憧憬着摩西举杖擎天而两旁海水应声分开的壮观景象。谁知实物让人大跌眼镜，玻璃展柜里的杖五尺来长，拇指般粗细，用它来匹配摩西的权威，多少有点尴尬。不过神早说过：要拣选愚拙和软弱的，叫智慧和强壮的羞愧（《林前》1:27），以此观之，那么这根木棍倒也不怎么碍眼了。再说了，有什么木棍能历经三千五百多年而不朽坏？可见有些事情不能深究，因为人们的想象力和思古情怀需要一个载体，这载体本身不重要，重要的乃是人们赋予它的意义。

旧皇宫既然名之曰“旧”，当然就有一座“新皇宫”与之相应，这个新皇宫名叫多尔玛巴赫切宫（Dolmabahçe Palace），坐落在金角湾对岸的新城区东部海边，仿照法国凡尔赛宫的风格建造，论豪华程度较之旧皇宫不知胜出凡几，天花板和装饰用去了十四吨黄金。正殿中央的水晶吊灯有一万多个零件，全部在英国打造，运来伊斯坦堡后花了两个月时间才组装完毕。可惜，新皇宫只辉煌了六十多年，奥斯曼帝国就不复存在了。正应了《圣经》里对那贪得无厌积攒财富之人的教训：“无知的人哪，今夜必要你的灵魂。你所预备的，要归谁呢？”（《路》12:20）。

伊斯坦堡考古博物馆

伊斯坦堡考古博物馆（Istanbul Archaeology Museums）坐落在旧皇宫的西侧，仅有一墙之隔，中最著名的收藏就是”亚历山大石棺”，他本人的遗体却不可稽考了。这是一座大理石构造的石棺，四面布满了精美的浮雕。曾经听过一个故事，说亚历山大死前曾有遗言，嘱咐部属在他的棺材两边凿两个洞，好把他的双手伸出来以表达他无奈的恬淡，因为他虽然横扫了欧亚大陆，最后却依然要两手空空地离世。当亲眼看见这个石棺之后，就可以断定这个故事是被臆造出来的，但凡一个脑筋正常的人，大概不会想到要在如此精美却厚重的石棺上凿两个洞，况且，亚历山大是亚里士多德的学生，对人生的理解也不至于如此粗糙。

历代的考古学家都努力寻找亚历山大的遗体却一无所获，这固然有点遗憾，不过这样的归宿倒也符合一个传奇人物的身份，俗话说“自古英雄如美人，不许人间见白头”，亚历山大二十岁登基，仅用了六年就消灭了波斯与埃及两个超级强权，真可谓打遍天下无敌手，逝世的时候只有32岁，英雄人物的形象因此也永远定格在他人生最光辉的时刻。《圣经》里的摩西也是一个充满传奇的民族英雄，过世之后同样没有遗体留下，因为神亲自把他埋葬在一个不为人知的地方。试想想，如果摩西也如同凡人一般睡进坟墓里，则后人于坟前凭吊时，也不过就是感先贤之既逝、发思古之幽情而已，如今虽然他的坟墓无处可寻，我们却知道他已经在天堂之中永远与神同住，遥想他在天上的光辉岁月，还有什么结局比这更好呢？

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